醬汁魔法師

(撰自KC在報章上的專欄文章)

每天也收到不少飲食資訊，特別留意廚師的新動向，因為如果有實力的廚師在新地方可以發揮的化學作用分分鐘是無從估量的。日前收到九龍香格里拉酒店的公關大員的邀請，原來那裡意大利餐廳Angelini（尖沙咀麼地道64號 2733 8750）的新主廚已經上任。一向對這間意大利餐廳印象很好，舖面雖然不大也沒有金碧輝煌及華麗貴氣的裝潢，但簡潔典雅的佈置加上維港景致，如選個地方跟朋友吃一頓輕鬆簡餐絕對是上佳之選。



當天就跟新主廚Patrizio Roncato談了幾句，出生於意大利北部Bergamo的他在不少米芝蓮星店如布魯塞爾的La Maison du Boeuf及巴黎的Le Passage工作過，經驗及國際視野不容懷疑。據聞他是運用純天然素材去製作醬汁以襯托不同的食材的專家，當天就過他的幾味菜覺得所言甚是。蘆筍鮮蝦意大利飯的飯粒煮得飽滿又有咬口，飯呈淺綠色因為用上了現在最時令的露筍去熬汁，味道鮮美感覺清新，跟爽甜的鮮仁配合得很好。另一味主菜的鱈魚茸就用上紅椒汁去配襯，艷紅的顏色加上微微辛辣又帶天然甜味，醬汁配搭運用手法之高叫人一吃難忘。

Chef Patrizio的拿手菜還有肉類及自家製的麵條，可惜是日胃納所限未能一試，必定擇日再來。



後記：

從2009年10月開始在這個專欄分享飲食心得，轉眼已年半有多。由從前在網誌裡隨意亂寫到在這個小框框內限時限字的交文，對於KC來說也是個不小的挑戰，一路下來也獲益良多。專欄寫到今天要完結了，希望會在別的領域跟大家見面，大家想繼續看KC的博文請到www.gourmetkc.blogspot.com。（寫係咁寫，但編輯最後還是禁止KC將網址登出...）

相約在八月

（撰自KC在報章上的專欄文章）

據聞是拉尼娜現象的影響吧，本港今年的春天過得特別短。寒衣剛送炎夏就來了，每天動輒二十八、九度，執筆之時更是三十有二度，真的熱得什麼胃口也沒有。



可幸還有不少食肆的朋友在努力的去研發新菜式，將我們失去的胃口挽回來，最近就在八月軒（旺角亞皆老街8號朗豪坊3樓35號舖　3542 5768）吃到不錯的新菜式。這是美心飲食集團最新的粵菜館，同系的八月花、八月軒等茶館卻以供應精緻出色的粵菜及點心聞名，這間新店除了沿集了其他店子最受歡迎的項目以外，也推出不少新餐點，當中有不少是炎夏之選。



前菜的「有機腐衣鮮淮山」是一例，口感嫩滑的鮮腐竹加上味道清爽淮山，再伴以輕怡的醬汁就是一味清新討好的涼菜小吃。「燕窩蕃茄濃湯」更是合適不過的湯品，味道濃郁非常，據知是用了大量熟透的大牛茄去煲成的，其天然酸甜味實在令人胃口大開。如果這味湯能像西班牙凍菜湯（Gazpacho）般做成凍凍的，就更適合這個天時了。天時熱或許對飯麵沒有什麼興趣，可以來個「生炒蜆肉」去伴層餅。蜆肉是用黃沙蜆新鮮生拆的，配上刴得幼細的韭菜、潤腸、菘子仁等，加點辣醬再包在鬆軟熱辣的小層餅同吃就是美味又不膩的單尾選擇。這裡供應的幾款中西甜品最令人驚喜，「吾中吾西」是炸雪糕配炸蛋球，前者外脆內甜美而後者又鬆化不油膩，是甜牙齒必滿意的甜點。



地方好，服務出色而食物又有水準，未吃完已向這裡的公關大員訂下六圍檯，就在七月跟一眾食友來試試這裡的新菜式。

河畔的龍門客棧

(撰自KC在報章上的專欄文章)

已數不出有多久未踏足過沙田的麗豪酒店了，是日就來探探酒店的公關朋友。在香港過來，也要轉兩次車又走了一段路程才來到門前，還好是日天色絕佳也風光明媚，也很不錯。四處走走，原來這裡食肆也相當多元化，小小的一間酒店囊括了意大利菜館、東南亞菜、日本菜及酒吧，而是日筆者來的目的就是試吃這裡的滬菜館 ~ 龍門客棧（沙田大涌橋路34-36號麗豪酒店地下 2132 1153）。



店子環境不俗，木傢俱加上橙色光的木吊燈籠，古色古香感覺很不錯。菜式已由公關朋友代安排好，是非常豐富的午膳。前菜幾款皆有特色，魚籽薰雙蛋是大廚周師傅的拿手菜，將黑魚籽放在魷魚肉內再藏在薰蛋當中，再在旁邊還加上飛魚籽上碟，黑、白、橙、紅、黃五款顏色紛陳，單看已叫人食慾大增。鴨蛋黃軟滑甘腴，魚籽也爽脆甜美，在口感及味道上均是絕配。



另外的醬墨魚也是坊間少見的一味正宗滬菜，斯時墨魚時令品，口感彈牙鮮美。海蜇頭用上的「大花」部份，吃起來爽脆有致，絕對是清新可喜的涼菜小品。至於主菜也甚有水準，河蝦粒粒爽美鮮脆，燒海參也軟腍甜滑，最驚喜的就是一味稻草骨，肋骨肉大大件的，用稻草紮起炆得軟腍可口，是絕對值得推薦的一味。



餐後跟大廚周萬永師傅談了幾句，是個健談又好客的滬菜高手。入廚30年的他曾於本地幾間知名的店子如同樂軒及霞飛路掌廚，功力深厚之餘也富有創意，在傳統的菜式上總有新點子。

想不到遠在城門河畔的這裡也有這樣的一間水準滬菜店，看來也要不時來一來看看有什麼新菜式。

刀中細膩

(摘自KC於報章上的專欄文章)

香港雖然號稱美食天堂，可以在這裡找到不少地方菜式及不同類型的館子。但也不能否認有某幾類菜式是在沒落中，一些老店子的水準也漸見不穩，不時令人吃得失望，當中以滬菜為甚。早幾年我在公開飲食網站的食評中時常提到本地「滬菜四強」，今天北角雪園及灣仔留園俱已結業，中環的兩間會所級滬菜館一間大將已去，另一間也呈老態，俱與往日不可同日而語。



還好仍有一些舊舖子會令人有所驚喜，說的就是上海綠揚村酒家（銅鑼灣告士打道280號世貿中心11樓 2881 6669）。這裡開業多年，還記得在未搬至現時11樓的舖位時筆者最喜歡在秋涼天時來吃這裡的大閘蟹餐。四人套餐只需千多元，大閘蟹卻是隻隻羔豐肉足，非常不錯。不過近年卻有另一個新發現，就是這裡是少數在本地有做淮陽菜的地方，廚務顧問彭師傅更是箇中高手。



是日得來這裡為六月辦的大型飯局試菜，幾味彭師傅的拿手菜式仍然出色。「麗花蘿蔔衣」是以漬蘿蔔去捲上紅椒絲去砌成菊花的模樣，賣相精美而味道酸甜醒胃，是筆者最喜歡的前菜。「梳衣青瓜碟」就是以極幼細的刀功去將青瓜切成幼梳狀，美觀之餘口感還特別爽脆。而「文思豆腐羹」絕對是師傅刀功造詣的最佳演繹，豆腐切成如頭髮般幼細，浸在濃郁的湯頭內還可以看到切得條條非常均稱又粗幼相若的，蔚為奇觀。



席上跟彭師傅談了幾句，六月淮陽飯局的餐牌大致敲定，當中除了好幾味心水招牌菜式外，還可考慮加入時令菜式如「紅袍大蝦」、「鍋貼烏龍背」及「老干媽醬炒珍寶蟹」等等，絕對令人期待。

釀起翠玉的飛龍

（摘自KC在報章上的專欄文章）

兩大香港的航空公司在近年也有趨勢，就是去找一些出色的本地食群合作去設計餐單，慕求打破人們認為「飛機餐必難吃」的認知，早前就出席了港龍航空與翠玉軒（中環干諾道中8號交易廣場第二座4樓2525 1163）合作的最新航機餐點試吃會。



筆者以前還在文易廣場上班的時候，如果想找個好一點的地方跟同行吃頓聯誼飯，翠玉軒實在是不二之選。貴為連續兩年的米芝蓮一星的中菜店，這裡地方闊落環境舒適，食物也精緻美味而水準穩定，總不會叫人失望。



說回是日的試食菜單，三味前菜、一道燉湯加上八道主菜，非常豐富。不要以為只是飛機餐的餐單，但也放進不少翠玉軒餐牌上的精選菜式。如前菜的「紅翡綠翠」，主菜的「丁香魚乾蒸銀鱈魚」及「咖哩牛面肉」等。如果大家以為拿手菜式只會在頭等艙或商務艙出現你說錯了，因為另一味在經濟艙餐單出現的「焦糖黑醋小豬柳」就是另一道店子的招牌菜。



當然每次試吃飛機餐單筆者最有興趣的，就是如何在三萬呎高空的機艙仍然可以保持菜式出色的味道？經翠玉軒分區主任廚師蔡偉平師傅解說，秘訣就是在餐單內多選取蒸煮及用醬汁紅燒招煮的菜式，加上反覆與航空公司的餐飯部在食物處理及溫度上的研究，出來的效果可以說是跟在店子吃的甚相近。



據悉這個餐單會未來一年間供應所有由香港飛往北京與上海的港龍航班，與及前往台北及高雄的商務及頭等艙乘客。身處高空也能吃到出色的星級粵菜，何其快哉。

春の味覺

(撰自KC在報章上的專欄文章) 收到一通試吃的邀請電郵，看真一點令人眼前一亮，出現在眼前的是老饕們眼前一充亮的名字：「Springalicious」，中文譯名就是「春天美食節」。 這是個有趣的概念，就是邀請了城中好幾間項級的餐廳的大廚們去設計Springalicious Menu。當中除了餐廳及大廚的招牌菜以外還會包括好些時令菜式，於四月二十七日至五月三日的一星期內推出。單聽到這裡已經覺得吸引了吧，看到參與的餐廳名單就更令人期待。2011年香港的春天美食節參與的餐廳有三十多間，當中也包括好些名店，如同是米芝蓮一星店的Bo Innovation（2850 8371），Cépage（2861 3130），南海一號（2487 3688），富豪金殿（2837 1773）及逸東軒（2878 1212）等。而為這段時間特地設計的餐牌都以比平時餐單價錢便宜的套餐價推出，所以在別的地方推出的Springalicious都會早早爆滿。 有幸被邀成為這個美食節的試食員之一，為期三星期在三十多間餐廳的試食活動，單靠想像也知道是何等大規模，亦要配服從中協調的公關公司的努力。首先的一局是灣來的The Pawn（灣仔莊士敦道62號2-3樓 2866 3444），看過特地設計的Springalicious Menu，當中以不少菜蔬去穿梭配搭，如前菜的烤蓎菇、黑松露及菠菜苗，主菜中以野菌及燒蔥頭去配襯烤鴿子，原條龍脷則伴上新薯及野菜菜，甜品就是用上蘋果去做成的三味。以菜蔬為主線穿梭不同的食材之中，清新討好之餘也滿有春天氣息。 更令筆者期待下一局的Bo Innovation。

鈇板女大將

(摘自KC在報章上的專欄文章)

之前在這個專欄也說過，在云云日本料理種類之中筆者最喜歡的就是鈇板燒。當中原因有很多，因為喜歡吃牛肉，也欣賞師傅用簡單的烹調方法直接的將食材的真正味道顯現出來。而鈇板燒最吸引人的地方，就是將整個原本在廚房內發生的工序搬出來在客人面前做一次。做得好的有如流水行雲，手法生疏的也無所遁形難以藏拙，是個百分百的「廚房真人show」。



最近帝苑酒店的公關大員告知酒店的日本餐廳稻菊（尖沙咀麼地道69號帝苑酒店1樓 2733 2933）邀得女日籍師傅主理其鈇板燒檯。談起女鈇板師傅，筆者立即想起以前的水車屋，那時的一班本地年青女師傅也實在做得有聲有色，但日籍的女鈇板燒師傅就如鳳毛麟角，當然第一時間去試試。



稻菊的鈇板燒檯就在餐廳的最埋邊，面前一片透日光的人造水幕，襯托著精緻的松樹擺設，仍然是一貫的高貴幽雅。跟正在打點食材女師傅井上雅美打個招呼，漂亮的面孔下是爽朗的聲線及肯定的對答，感覺專業。飯局開始，井上師傅在鈇板上為我們準備各種食物，只見她用刀一劃，輕輕手拉已將東星斑片及帆立貝處理好。又見其氣定神閒的跟大家交談，但一件件燒得火侯則好，外邊焦香及肉裡嫩紅的牛柳已放在我們面前。手法俐落，絕對是大將風範。



最欣賞的還是井上師傅對醬汁的調配，香味四溢的蒜蓉牛油汁正好帶出帆立貝的鮮甜，而生薑醬汁又跟嫩滑的斑片配合得恰到好處。原來她在鈇板燒的工作以外，本身也對烹調法國菜甚有心得，難怪在醬汁運用方面如此到家。

老麥與我

﹝轉載自KC於經濟日報撰寫之專欄文章﹞

無可否認，就算你身邊有幾多「麥當奴」，一提這個名字你也只會想起賣漢堡包的老牌美式快餐店。原因除了其實這已是陪了我們三十多年的熟悉名字，其分店也「總有一間在左近」，還要很多也是廿四小時營業，早晚都會見面以外，我想很多人或多或少都會在這裡有一點集體回憶。



當中當然包括筆者這裡「後六十後」的中年人。小時家裡不是富裕，在長時期也可以吃過不停的發育期，這裡的巨無霸是市面上唯一可以比較滿足到胃納的東西。三層麵包兩層牛肉還有幾塊芝士，加上幼身薯條及杯裝無氣可樂，就是一頓簡單的饗宴。到出來做事，食物選擇多了，但工作時間也跟著拉長。加班的日子常吃最便宜的漢堡包，旨在「頂肚」，回家吃老媽留下的飯菜及湯。直至年紀較大，老實說這裡的包已很久沒吃，但來光顧的次數卻還不少,很多時來吃個雪糕新地，便宜方便快捷又消暑。又要作跑步比賽的清晨來吃個加滿蜜糖及牛油的熱香餅，怎能不充滿力量？



最近給公關公司拉了來參加這裡新產品的發佈會，除了搶先的看到其McCafé的新裝潢外，我最有興趣的還是吃的部份。扁平的傳統型狀熱香餅會製成夾餅模樣，液體糖漿會以糖粒的形態放在內。吃起來外脆又香口，很不錯。還有那香甜的咖啡朱古力蛋糕，不狂好甜吃的我只能抵受林明頓蛋糕大小的劑量，甜牙齒必能輕易的幹掉一整件。

還有Tiramisu鮮奶咖啡及店內的免費wi-fi，大家不難會發現行將「自儸」的我會不時在這裡出現。

粗菜細做

〈撰自KC在報章上的專欄文章〉

不知大家會不會覺得英國是「沒有什麼好吃」的地方，談起英國菜就只有炸魚薯條？但其實談起英國立即想起的食物也多得很，如淋滿肉汁的Yorkshire Pudding、又鹹又濃的marmite、總不好吃的kipper，甚至大家時常吃到的喼汁（Worcestershire source），其實也是很正宗的英式食物，當中當然還包括haggis。



很難用中文去翻譯haggis，其實是一個將羊肉及羊內臟打碎，混和洋蔥、穀片、香料及肉汁再釀在羊腸之內，拿去浸煮幾小時至全熟。上檯時是伴以黃蕪菁泥及薯蓉再淋上肉汁進食，是那邊很普及的酒吧食物。當筆者還在英倫遊歷的時候就吃過幾次，印象總是不佳。覺得羊雜口感鬆鬆散散，濃濃的醬汁質地曖昧而味道也不鹹不甜。不過還好很多時也在酒吧喝到半醉時才吃此味，麻醉了的味覺要求是比較偏低，不知不覺也會吃清一碟。



上週受文華東方之邀去了The Chinnery（中環干諾道中5號香港文華東方酒店1樓 2825 4009），當天的主題就是到訪的蘇格蘭著名酒店Gleneagles的餐牌。在公共傳媒部大員安排的四道菜餐牌中，除了很多當地時令菜色如三文魚及燴羊肩外，當中的前菜就是這一味haggis。當然在Gleneagles的大廚巧手下，haggis保留了其正宗風味之餘，卻又細緻非常。味道鮮濃而配上的肉汁也清香，至少令我對此味正統英國菜的印象挽回不少分數。



粗菜細做，有時比什麼貴價的食材更能體驗地道風味，卻又不失粗糙。

老字號，新發展

﹝撰自KC在報章上的專欄文章﹞

在眾多的東南亞菜系中，相比起星馬菜、泰國菜及印尼菜，本地越南菜的表現可算是相對失色。早期同業是靠一眾本地橋胞去開展，九龍城是泰國人的小社區，那裡的泰國館也做得有聲有色。尖沙咀的重慶大廈一帶在印巴籍同鄉的努力經營下，那裡的印度菜館是又多又正宗。但越南菜又如何？相信大家印象會頗模糊。



大角咀的老趙越南餐廳（佐敦文苑街25-27號地下 2384 2143）是本地最具歷史的越南菜老字號了，那裡的黃金蟹餅、越式春卷及鹵水排骨湯河都是筆者至愛，原來那區就是早期越南橋胞的聚居地。跟店子的少東Patrick談起他父親老趙創立店子的經過。本是由賣街邊檔的越式粉麵做起，因為用料佳味道好，廣受街坊歡迎。到後來入了舖，老趙的幾名子女也加入幫忙，再發展其他菜色，到了今天還是穩坐本地越南菜的龍頭首位。



這個老字號最近也開拓了新線路，就是其在灣仔的新店子悅木（灣仔莊士敦道22號York Place 1號舖 2866 0013）。裝修時尚雅致，對象明顯是附近生活的中產人士。餐牌上除了保留幾味老趙的招牌菜，還加入了在香港少見的地道越南菜式如檬要、濱更、banh xeo（越底煎米餅）等。有時最怕老字號在開拓新品牌時在食物上會完全變質，筆者短期內在這裡吃了兩次，還好水準仍然甚高。

最高興的就是看到老字號有不錯的新發展，憑其雄厚實力再展新姿，這樣本地餐飲業才會向前發展。

原味為上

（撰自KC在報章上的專欄文章）

不知大家有沒有養成了濫下各種調味料的習慣？這個情況在吃中菜時最為嚴重：吃乳豬就必定要有砂糖及海鮮醬，見紅燒翅放在面前就要去找浙醋。吃白切雞必點薑蓉，炸子雞當然要有淮鹽了。見侍應拿來一碟喼汁又或是沙律醬，大家都知道下一味不是椒鹽鮮魷就是酥炸蟹鉗。有時就算吃高級西餐廳都是如此，無論菜式是什麼材料是什麼，前菜也好湯也好主菜也好，蔬菜也好魚也好肉也好，侍應總會拿著那支大大的「黑椒棒」去問大家要不要點來調味。




筆者的習慣是在還未嚐食物的味道之前，是不會下任何調味料的。因為廚師應該已給食物充分調味，如果食客吃過覺得味道不夠，才另行再添加。慣性的去為食物增味，尤其在未吃食物之前，其實不太適合。最欣賞就是在日本吃鮨店時的經驗，頂級的壽司師傅會給每一件壽司適當的調味才會拿到客人面前，一般而言是什麼也不用添加，就已經是食材在味道上最好的演繹。



最近在新同樂（尖沙咀彌敦道132號美麗華商場4樓D號舖　2152 1417）辦過四圍的飯局，那裡的對調味料的應用就相當恰當。吃淮花鮮魷時沒有沙律醬，百花釀乳豬時不見海鮮醬，炸子雞又會有淮鹽相襯。之後跟大廚 陳勇 先生談了幾句，他這個做法就是想將食物的原味帶到客人面前，不想給多餘另加的調味料影響到味道。



當然可以有此做法的，除了對食材本身質素的要求，大廚的廚功、信心及能力也是考驗。是晚菜式在味道上不會因為欠缺了調味品而失色，米芝蓮三星榮譽是實至名歸的。



(相關的食評文章，請按此)

黑松露的季節

（摘自KC在經濟日報副刊的專欄文章）

每年步入冬天，「松露」二字總是食界中最熱烘烘的話題之一，打頭陣的是於十一月盛產於意大利皮爾蒙特省的白松露。這種罕見的葷菇只生長在松柏樹下，產量少、難找再加上供應期短，致令每次拍賣會成交的價格也總是焦點所在。



2010年的「白松露王」價格大概是每克117歐羅，已比2009年的價格回落一成多，但當然也是「天價」。試想想每天黃金的價錢也只是每克32歐羅左右，「白松露王」的價錢就較之貴上三倍有多，不要說不誇張。是否物有所值還是見人見志，但其味道又真的令人一試難忘。簡單的一味意大利炒蛋或手製蛋麵，刨幾片薄如蟬翼的白松露上去，風味何上加倍，故也令筆者每年也選個好地方去吃一吃的。



相對起白松露，黑松露就比較平易近人。當做期在每年一、二月，因為產區較廣及產量較多，價錢也比白松露便宜得多。最好的冬季松露2010年的價格大約是每公斤1,500歐羅，是很多朋友也可以負擔的價錢。二者的處理方法也不一樣，黑松露因為有一層外皮，所以要在煮食前已刨好，而白松露就必定是享用的時候去刨的，以免香氣散失。而黑松露跟紅色的醬汁配合得尤其的好，跟紅肉也是最佳拍檔。



是年已試吃了幾間意大利餐廳的黑松露餐單，當中最有印象的還是Grissini（灣仔港灣道1號君悅酒店2樓 2584 7722）。用上的黑松露是來自意大利Umbria的Norcia，那裡是盛產黑松露的著名區域，餐廳拿到的都是好貨色。最喜歡的是一味黑松露配燒牛柳，幽香的黑松加上鬆化又肉味濃郁的牛仔肉，是絕配。

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從早餐開始認識

(摘自KC在報章上的專欄文章)

相比起午餐及晚餐，筆者最著重的就是早餐，沒有什麼比在開始一天繁重的工作前先吃一頓滿意的早餐更好了。當我還在中環工作的時侯，曾有一段很長的時間只在三間店子輪流吃早餐：當想喝濃香普洱及吃中式點心之時就去蓮香樓，當想喝杯提神咖啡及吃薄脆多士就去勝香園，想清一清腸胃就必定要去威記吃白粥了。



但有時想吃得好一點選擇反而更少，可能你不會想像得到在港澳米芝蓮推介的近六十間星級餐廳之中，有供應早餐的地方是少之又少。一眾「星級」中菜店全都是在接近中午才營業，而供應西式早餐的地方就只有區區幾間，分別是二星的L'Atelier de Joël Robuchon（2166 9000）、Amber（2132 0066）及一星的Mandarin Grill + Bar（2825 4004）。直至最近得到Café Gray Deluxe（鐘道88號太古廣場1座49樓頂層 3968 1106）的公關大員C來這裡試菜，一問之下才知原來這間新晉的米芝蓮一星店也有西式早餐供應。



作為The Upper House的唯一一間餐廳，Café Gray Deluxe走的是輕鬆歐陸式餐廳路線。是日試吃了大廚的幾道招牌菜如蟹湯及燴牛肋肉等，俱很出色。加上這裡居高臨下的開揚景致，看來要找個機會來吃個晚餐了。

至於價錢也是相當合理，剛收到這裡的情人節套餐餐單，四道菜連甜品都只是每位七百五起。以這個地點及食物水準而言，是物有所值的。

(相關的網誌食評，請按此)

寶船的新發現

(轉載自KC報章撰寫的專欄文章)

筆者對吃中餐的地方總有個偏見，就是如果店子的環境及外表是高貴隆重，氣派堂皇的，或再加上是無敵大海景，總也不會是好東西。因為中菜不同西餐，重材料而烹調技巧複雜，價錢方面卻不能多收。試想想一碟西式的肉類主菜如燴羊腿，收費三百多大家不會覺得離譜，收四百的亦大有人在。中菜就不同了，有誰會付多於二百元的去品嚐一客咕嚕肉？再出色的也是假，可能一百元過外閣下已經頻說「有什麼這麼巴閉的呀？」的了。



這也是一直也沒去過南海一號（尖沙咀彌敦道63號國際廣場30樓3001號舖　2487 3688）的原因，就是被其絕佳的景致嚇怕了。最近得到主理人的邀請來試菜，也剛巧是其摘下米芝蓮一星的時候，而還要是未試過的地方，當然是要來一試。



周中的晚上來到，被安排在一邊的大圓檯。餐廳位於國際廣場30樓，面前是270度維港景致，加上高樓底及落地大玻璃窗，坦白說，環境一欄是無敵的，就是筆者也一時三刻想不出在香港有那裡會比這個環境景觀更好的地方，就是在北京道一號的胡同也只是打個平手。菜色方面水準也有相當，除了好幾味粵菜做得有辦有眼，令人驚喜的反而是幾味星馬菜色如又香又辣的金榜醬煮大蝦、味道層次豐富的參巴醬燒多寶魚等，出來的效果絕不比市面上的幾家星馬菜名家遜色。看看價錢，大大隻的海蝦都只賣88元，結合環境及服務，是絕對物有所值的。



隨著不少的新商廈建成，做就不少「無敵靚景」的餐廳。看來筆者也要放下自己的偏見，不然準會錯過很多好地方。

(請按此參考詳細的網誌食評)

御節料理

（轉載自KC在報章上的專欄文章）

可能年紀越大，時候就越過得快，2010年已在不經不覺過去。上週才跟朋友們喝過「忘年酒」，希望將一切往年帶下來的衰氣霉運送走，文章見報之時，已是2011年。在每年元旦的大清早，筆者還有吃御節料理（おせち料理）的習慣。



御節料理吃的其實是用以供奉年神後徹下來的貢品，意義就有如我們去享用奉過祖先或拜過神的燒肉及雞，意在感謝神靈的恩惠。所以御節料理不單會在日本元旦出現，還會在其他日本節日如人日、上巳節、端午節、七夕中準備。食物因為是預早製定的，所以大多也是凍食，不過內容也頗豐富的。傳統而言，御節料理用「重箱」放得精緻美觀的，最名貴的會有五層（五段重），內容會包括「祝肴」、「煮しめ」及「お雜煮」。「祝肴」是最傳統的日式賀年菜，象徵甜蜜幸福，所以會做成甜甜的。漬魚干、甜黑豆及鯑魚籽等都是「祝肴」。「煮しめ」就是一般的家庭式煮物，內容多會是時令蔬菜及肉類，在御節料理中出現的很多時也是里芋、筍、蓮藕、鴨肉或豚肉。「お雜煮」就是一碗年糕清湯，再加上新年喝的藥酒「屠蘇」，就是日本人元旦日的豐富賀年菜。



在香港，供應元旦御節料理的地方也不少，筆者推薦的是九龍香格里拉的灘萬（尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉大酒店地下2層 2733 8751），那裡的御節料理做得仔細美味，加上一碗紅豆飯，絕對是飽足的元旦日開始。料理早在上午七時半已經供應，至十時半已完。不要嫌早，其實新年料理也是大清早吃才合傳統。



也在這裡祝各讀者有個豐盛快樂的2011年。

桃花緣（原題）

（撰自KC在報章上的專欄文章）

蛇羹，絕對是地道正宗的粵菜。每年秋季，都會在飯局圈內辦蛇宴，今年也不例外，適逢桃花源搬了新店子後也未試過，就來這裡。



其實筆者是由黎師傅當年主理，由恒生博愛堂的年代已經開始吃他出品的蛇羹，說來已是已是近二十年前的事了。那時在銀行的信貸部工作，打從重陽過後，便要陸續的相約所有手下負責跟進的公司客戶來吃蛇宴。那時可以被邀請出席博愛堂蛇宴的客戶，也是身份的象徵，因為只有被重視的戶口，才會接受邀請。「你去左食蛇未？」，是客戶們見面時常說的話題。那時等閒也會一星期吃十餐八餐蛇羹，加上後生精壯，難免火燥氣旺，令人吃不消。所以通常兩週過後，餐廳會安排一些沒有下蛇羹的「假蛇羹」給我們頂替，箇中苦處不足為外人道。



大概十年前，黎師傅於蘇杭街開立自己的店子。店子小小只佔一個舖位，但菜色好，無論午市及晚市也都座無虛席。早在2005年，筆者已在這裡辦公開飲食網站的蛇宴。至近年，這裡也先後獲得港澳版米芝蓮2009年及2010年的一星及二星榮譽，至2011年也能保有二星之名，此乃後話。



說回現在於文咸東街的新店子，樓高兩層裝修簡單，但典雅具派度。蛇羹之妙，在於所有材料都要做得幼細勻稱才可稱好。故坊間「大大條」蛇肉的，其實是粗疏之作。是晚再吃這裡的蛇羹，仍然出色。蛇絲、肉絲、雞絲、筍絲、冬菇絲等等材料都處理得很仔細，加上甜美的蛇湯底，賣八十元一客，是市面上最昂貴的價錢，但也是水準最好的。



未吃過的話，來吃一次，就會知道什麼才是最好的蛇羹。